В столице состоялась четвертая Московская неделя моды. Она проходила с 13 по 18 марта в Манеже. Коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России, а также Армении, Индии, Индонезии, Китая, Таджикистана, Турции, ЮАР и других стран.

«Четвертую Московскую неделю моды посетило более 65 тысяч человек. С каждым сезоном мы видим, как интерес к событию возрастает. Наблюдается и рост столичных участников, 108 московских брендов были представлены в этот раз», – подвёл итоги министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Помимо этого, состоялся четвертый выпуск фестиваля короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Всего на экране было показано 58 кинолент. Дизайнеры тоже вдохновлялись киноэстетикой. Например, Леся Лисун, с которой удалось пообщаться после показа.

- Леся, Вас вдохновляет эстетика чёрно-белого кино? -Меня скорее вдохновляет эстетика момента в воспоминаниях и пережитых эмоциях в моменты вдохновения.

- Вы отметили влияние принципов деконструктивного авангарда на коллекцию. А живопись художников-авангардистов Вам откликается?

- Так называемый «русский авангард» – это уже безусловная классика, которая плотно вошла во все проявления искусства и невозможно не думать об этом пласте. Безусловно, меня вдохновляет это направление в искусстве.

- Ваша коллекция на пересечении традиций и современности. Как говорил чеховский герой: нужны новые формы. А в чём выражается этот поиск новых форм лично для Вас?

- Все формы уже придуманы, мы лишь транслируем свои внутренние культурные коды и переживания, а формообразование – это результат.

- Многие отмечают возобновление интереса к готике, чёрному цвету, декадансу. Судя по цветовой палитре и настроению показа, Вам также близка эта тематика. Это так?

- Чёрный цвет был есть и будет незыблемой классикой, это линия карандаша, то с чего начинается эскиз, а затем образ в целом.

- Как Вы относитесь к театрализации показов?

- Мне всё же не близка эта тема, театр должен оставаться театром, мы же создаём визуальные фактические образы, а их отыгрыши должны откликаться напрямую с конечным потребителем. Показ – это шоу со своей эстетикой и правилами, но не спектакль.

Показ Леси Лисун

Все дни работала выездная студия телеканала «Москва 24». Гостями интервью стали Алексей Анатольевич Фурсин, министр Правительства Москвы и руководитель департамента культуры, Айсель Трудел, попечитель Фонда моды, Ксения Собчак, Яна Рудковская, Александр Рогов, Евгений Плющенко, Дмитрий Логинов, Юлия Пересильд, Владислав Лисовец и многие другие.

На Московской неделе моды в Манеже ежедневно работал лекторий, где прошли 28 лекций при участии 46 спикеров. Одним из самых ярких стало выступление Станислава Зимина, кандидата филологических наук, международного спикера, автора курса по прогнозированию трендов в Центре креативных индустрий МГУ им. М.В. Ломоносова, тренд-аналитика международного агентства Trendsite.

Станислав Зимин

- В числе одного их трендов Вы назвали неоготику. Действительно, это было заметно на показах: total black, тёмная романтика, игра на контрастах. Как думаете, с чем это связано?

- Когда мы видим какой-то тренд, важно понимать, кто задаёт эту повестку. Тренд на неоготику создаёт западная культура. Это скорее европейский тренд, отвечающий общему настроению и меланхоличности. Готической концепции в принципе придерживались европейские бренды, такие как Рик Оуэнс, Александр Маккуин, Rodarte, Erdem. Даже по статистике поисковых систем, в разы увеличились запросы на слова «чёрный», «готический». Оказывает влияние и кинематограф, например, сериал «Уэнздэй» в готической стилистике.

- Вы также говорили об обращении дизайнеров к живописи. А кто Ваши любимые художники?

- Меня всегда привлекает характерность в искусстве. Если говорить о литературе, один из моих любимых романистов Алексей Писемский. Что касается живописи, это Анри Тулуз-Лотрек. Его самоирония, юмористический подход к изображению героев, яркая ночная жизнь. Через эти мазки и всполохи цвета передаётся суть персонажа, его пластика. Есть ещё такой фламандский художник Адриан Брауэр – живописец крестьянского жанра, который внёс вклад в развитие жанра трони. Интересен фотограф Брассай, который изображал парижскую ночную жизнь в 30-е годы прошлого века. В его работах есть характер, психология, правда момента.

- Миру известны яркие дуэты художников и дизайнеров, например, Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли. Они эпатировали публику. А есть ли сейчас запрос на эксцентрику и эпатаж?

- Нужно иметь смелость, чтобы нарушать привычные шаблоны. Фрики всегда вызывают интерес. Возможно, это происходит потому, что мы сами боимся так ярко самовыражаться. Сама суть показа изменилась. Это хорошо изображено в фильме «Призрачная нить». Раньше байерам был интересен крой, материал, сейчас на первую линию выходит запрос на театрализацию, эффектную постановку. Модели выезжают на автомобилях. В противном случае есть смысл идти на маркет-плейсы. Но тогда это про коммерцию, а не про искусство. Нужны вдохновляющие примеры, как раньше: великие врачи, учёные, космонавты. Вспомните: ВХУТЕМАС, архитектура, более ста лет назад мы создавали новые течения.

- Скажите, может ли так быть, что произойдёт какое-нибудь неожиданное событие, которое маркетологи именуют «чёрный лебедь», и все модные прогнозы изменятся?

- Конечно, смена поколений, смена архетипов влияют на модные тенденции. Но существует определённое направление движения в разных сферах, будь то мода, финансы, геополитика. Мы можем отклоняться от этой траектории, возвращаться к ней, но направление, как по стрелке компаса, уже задано. И даже такие глобальные события как эпидемия прогнозируемы. Эпидемии всегда сопровождали человечество, поэтому такие «чёрные лебеди» и кризисы не меняют траекторию, а служат катализатором и импульсом к развитию.

- Вопрос из области психологии: как найти свой стиль, услышать свой голос, понять кто ты?

- Когда мы смотрим какую-то коллекцию, мы видим за ней творца, его узнаваемый почерк. По каким-то элементам, ДНК-бренда, мы это считываем. Сейчас индивидуальности катастрофически не хватает. И искать надо внутри себя. Все творческие идеи приходят из твоего личного бэкграунда. Часто привожу на своих лекциях в пример английского модельера Самуэля Росса, он промышленный дизайнер, и через эту призму создаёт одежду. Вдохновляется защитными латами и создаёт жилеты для жизни в городских джунглях, а цветовые решения берёт из архитектуры. На выходе получаются те самые гармония и аутентичность, определяющие самобытность. Возможно, громко прозвучит, но мода завтрашнего дня не нуждается в большом количестве мерчендайзеров, место есть только для гениев.

Алина Бурмистрова

Фото предоставлены пресс-службой Недели моды